Kaelis propose la meme. Référence identique.

Vivement ce week end.

Reçu le filtre neuf et tige de ralenti.  

Comme ça je prendrais plus le filtre de mon frère et la tige me permet permet de mettre le ralenti que bien sur je ne mets jamais vu que la machine demarre sans...    

 



mais c'est tellement plus beau avec ça.  

Sortie samedi, ça watts bien comme il faut mais un petit gros probleme :

J'ai mon embrayage qui a commencé à patiner !

Je pensais les disques usés, mais dimanche matin je démonte et ils sont encore dans les cotes. Je ne comprends donc pas pourquoi j'ai le soucis.

Est ce que si je met trop d'huile dans le moteur ça fait patiner l'embrayage ?

Comment fonctionne l'embrayage ? Quand je presse la poignée, la tige dans le carter sort et pousse quoi ?
J'ai l'impression que quelque chose m'échappe dans le fonctionnement...

Bon, pour l'embrayage, j'ai fais comme pour le reste de la machine : J'ai démonté et essayé de trouver "le" truc.

J'ai remarqué que la noix se décalait du corps de l'embrayage, empêchant le plateau presseur de bien faire son taf. Pourquoi ? No sé ! Je n'ai pas vu de fissure ou usure particulière.... par défaut j'ai changé l'embrayage complet, et ça tourne rond (pour le moment).

Les ressorts stock sont vraiment légers (souple), je suis content d'avoir les barnetts mais j'ai comme une impression que "ça suffit pas", l'embrayage en prend un peu trop dans la tête.

Je me tâte encore, mais peut être que le kit 6 disques Trailbike peut aider à passer toute la puissance.

Une photo du 28 équipé et prêt à rouler :





J'ai pas trop roulé avec le 28 pour le moment mais je suis pas encore content de lui. La machine à plus de mal à démarrer, elle tient le ralenti nikel mais si je soude, elle engorge plus facilement (voir très très facilement), donc je dois être plus progressif à la poignée.
J'ai parfois ce problème à la reprise mais moins souvent.

Par contre quand ça prend, ça prend, on sent le moteur plus plein à tous les régimes. Le gain le plus important c'est à bas régime, ça tracte bien.

Mon manchon à fait des siennes au dernier roulage, le carbu "sort" parfois en roulant, j'ai remarqué qu'a l’accélération il bouge dans le manchon qui est pourtant serré comme il faut. Je lui ai donc mis deux rilsans en X pour le fixer sur la pipe.

J'ai reçu mon compteur d'heure (je comptais en gros jusqu'a maintenant) qui fait aussi compte tours (yeeeeaaah) :






Pris chez Toxic bike, avec ça je saurais déjà combien de tours je prends, et pourrais mieux suivre les temps de révision (qui étaient cela étant dis bien suivi).


Pas convaincu par l'huile Carrefour, je pense que ce qui reste ira dans la tondeuse (mono cylindre 4tps de 344cc) et que je resterais sur ma TOTAL 100% en 10W50.


Coté démultiplication, après avoir testé le 14/45, 15/45, 16/45, 17/45, je pense que celle qui marche le mieux partout c'est la 16/45.

- La 14 est d'une violence rare ! J'adore ! Ma 4 est devenue aussi violente qu'une 2e de machine stock. Mais en pointe c'est mauvais (trop court) et certaines reprises se terminent en virgule avec le pieds qui traîne pour contrôler la glisse.
- La 15 est pas mal mais manque d'un poil de vitesse de pointe, on arrive facilement (et TRÈS rapidement fond de 4).
- La 17 est trop longue, pas moyen de prendre des tours assez vite, entre deux rapports, on sent une baisse de régime avant d'accrocher la plage de puissance qui watts...

Une 16/45 ou 15/43 pour MON utilisation est vraiment un bon équilibre en Vitesse de prise de tours et allonge.


La machine avant le roulage du mois dernier (le temps est depuis pourri) :









Je monte dès que possible le compteur, et essaye d'affiner les réglages du PE28. A suivre....

Compteur monté mercredi, ça fonctionne plutôt bien. J'ai mis le compteur dans la mousse, il est plus lisible et bien calé. Je dois en revanche fixer la mousse pour pas qu'elle tourne.







Je suis allé faire un tour sur un chemin près de la maison pour vérifier le compte tours et j'ai fais un petit 10920 trm.

Je n'étais pas encore à fond, donc je pense plafonner à un 11500/12000 tours/minutes.

Deux photos prise à 17h30 avant de retourner à la maison.

superbes photos.
belle moto et super paysage, tu as bien de la chance

Ca me parais énorme 12000 tours pour ce genre de moteur pas toi?

Belle photo en tous cas !

+1 je pence que tu as soit mal branché, soit il triche car ces moteurs la sont plus en bas qu'en haut, et meme c'est ce que sort un také...

non c est normal 11 000 / 12 000 tour , j ai tester un 50 4t d une pit homologuer d un pote sa ma mi a peut près la même chose en statique ( cdi tb et pot provenant d une bud racing )

Tes photos me font rêver vu le temps que j'ai chez moi en ce moment ^^

Et bien autant pour moi je penser pas que nos petit bloc chinois prenais autant de tours.

Au pif j'aurais dis dans les 8000 tours pas plus.

Bizarrement je pense pas que ça déconne... J'avais mis au début le réglage préconisé (1 cylindre 4tps), j'ai fais une accélération, le truc m'a affiché 18000 tours. impossible ! MDR !

J'ai modifié le réglage pour tomber sur un 1100trm au ralenti (avec le PE28 j'ai un ralenti haut pour pas caler), je pense que la valeur est juste.

A mon avis un mono comme ça prend tranquille ses 7/8000trm donc préparé, ça doit bien en prendre 2/3000 de plus !

Quand tu vois que DAYTO sur son 2 soupapes à un AAC "high perf" qui donne son max à 11500trm alors que la course du 2s est plus longue que celle du 140 yx.

Regardez la courbe d'un 88 en 2s et 4s :

http://www.pieces-pit.com/thumbs/images/shop/pit/950_950/courbe_UPower_88_2S_4S_2014_01.jpg


Un zongshen 155 est donné en Pmax à 9500, sachant qu’après la courbe s'effondre, il prend ses 10k tranquille donc un peu énervé, il peut encore prendre 1 à 2k en plus...

lOop a écrit:

Et bien autant pour moi je penser pas que nos petit bloc chinois prenais autant de tours.

Au pif j'aurais dis dans les 8000 tours pas plus.

Faut respecter le moteur chinois ! il coûte pas cher mais marche bien une fois énervé !


Je vais revoir les réglages du boitier quand même... je vous dirais.  




Pour les photos, c'est clair que j'habite près de la mer, et avec un 28/30° de température moyenne, il y a moyen de se faire plaisir toute l'année.  

Mmmh pièces pit aucune confiance dans leurs courbes pour ma part.

Oh tu sais moi je dis rien mon crf110 devais prendre 6000tr a tout cassé

Carement tes bien !

Oui en règle général c'est 12 000trs/min un moteur même stock, au dessus sa devient chaud pour tous l'ensemble mobile de la culasse. N'importe quel moteur vendu typé racing les prend, même un 150 yx stock.

Les courbe upower ne servent a rien a par faire le beau. J'en ai déjà passé des moteurs au banc, c'est totalement diffèrent. Surtout sur une valeur.... sa c'est pas nouveaux.

Il y as tros de paramètre  qui peuvent faire varié la puissance sur un banc, il est alors facile de sélectionner le meilleurs pour bomber le torse. Le seule moyen serait de passer tous une serie de moteur diffèrent sur le même banc, dans les même conditions.

Sinon pour info beaucoup se font avoir pour les réglage de compte tours , pour nos dirt ils ne faut pas le configurer en 4temps mais bien 2 temps, il y as une étincelle a chaque tours, donc oui une étincelle se fais dans le vide se qui use + vite votre bougie, hum... la conspiration chinoise est là

lOop a écrit:

Mmmh pièces pit aucune confiance dans leurs courbes pour ma part.

Oh tu sais moi je dis rien mon crf110 devais prendre 6000tr a tout cassé

Carement tes bien !

Oui mais il était stock Demande à BBR combien de tours prend le 110 avec ses oreilles de Mikey


Et je vous dis, le 140 est une super base de prépa ! Ce bloc à de la santé, c'est dingue !

Bipbip, je donnais UP en exemple de moteur qui prend des tours. Je sais pas si ils racontent des bêtises, mais je ne pense pas. J'ai d'autres exemples de moteur Yx ou Zs qui prennent leur 13k.

Apres, il y a la "vitesse" de prise de tour qui est super importante !

Sur un 140 stock par exemple (un bon gros exemple), si tu soudes en gros ton moteur prend 4/5s à atteindre son pic de puissance, perd sa force à 8000 et s'effondre, tu dois passer un autre rapport.
Une fois préparé il met 2/3s à atteindre un pic de puissance bien plus haut, perd sa force à 11000... si bien sur la démultiplication est en accord.

hsdforever a écrit:

lOop a écrit:

Mmmh pièces pit aucune confiance dans leurs courbes pour ma part.

Oh tu sais moi je dis rien mon crf110 devais prendre 6000tr a tout cassé

Carement tes bien !

Oui mais il était stock Demande à BBR combien de tours prend le 110 avec ses oreilles de Mikey


Et je vous dis, le 140 est une super base de prépa ! Ce bloc à de la santé, c'est dingue !

Bipbip, je donnais UP en exemple de moteur qui prend des tours. Je sais pas si ils racontent des bêtises, mais je ne pense pas. J'ai d'autres exemples de moteur Yx ou Zs qui prennent leur 13k.

Apres, il y a la "vitesse" de prise de tour qui est super importante !

Sur un 140 stock par exemple (un bon gros exemple), si tu soudes en gros ton moteur prend 4/5s à atteindre son pic de puissance, perd sa force à 8000 et s'effondre, tu dois passer un autre rapport.
Une fois préparé il met 2/3s à atteindre un pic de puissance bien plus haut, perd sa force à 11000... si bien sur la démultiplication est en accord.

Entierement daccord pour le 140, en revanche Upower si la faut pas poussé, quand tu vois que tous leurs moteur font 2cv de plus que les autres..., les courbes c'est pareil, tu leurs fait prendre l'allure que tu veux surtout quand tu sais comment fonctionne un moteur et un banc d'essai.

lOop a écrit:

Mmmh pièces pit aucune confiance dans leurs courbes pour ma part.

Oh tu sais moi je dis rien mon crf110 devais prendre 6000tr a tout cassé

Carement tes bien !

Ahahah J'te suit parfaitement ^^

Oui la vitesse de prise de tours est importante c'est sur, de même que la plage d'utilisation de la puissance max et le couple qu'il en ressort.. C'est ça qui différencie les moteur préparer ou non, car comme je le disait presque n'importe quel moteur prend 12000trs/min. Il existe même quelque kit dont je ne citerais pas la marque pour éviter de fâcher.... qui prennent bien au delà des 13 000trs/min, mais ça c'est dans le néant de l'évolution pit bike.

Apres oui en 4s la conception de cette culasse permet de titiller les 13000 mais pour pas grand chose de plus, ceux que j'ai vu poussée vraiment a fond finissait avec le moteur en vrac, car l'usure est bien tros importante a cette vitesse pour de la mécanique aussi basique.

Je suis d'accord avec toi qu'un moteur de pitbike c'est du 2s... mais bon, pour moi un cross c'est du 2pts pourtant le 4tps c'est imposé grâce à la politique marketing stupide des constructeurs.

Pourtant un 250CR, c'était quelque chose à piloter.

Pour les tours/minute, c'est comme pour la vitesse. Toutes les voitures atteignent 100km/h, mais une Twingo met 12/13s quand une Aventador mettra 3,1s. Tout l’intérêt de la prépa est là = faire la même chose plus vite.

J'ai roulé un peu dans mon jardin hier, avec le réglage 2 cylindre 4tps, je suis à 800trm au ralenti et 5460trm à fond. Je sais pas si c'est la VRAIE valeur...

Sur le manuel Dayto, ils donnent le 2s pour un coupure à 13000 trm...

Oui le daytona je suis d'accord mais avec daytona on est quand même largement au dessus d'un yx dans la conception du haut moteur. Même encore actuelement tout les ancien daytona 115/125 se vendent a bon prix car encore recherché, parce que mine de rien bien c'étais pas de la merde quand même. En tous cas pas au point de ce qu'on pouvait en lire d'après certain pro.
Surtout quand on sais qu'un fameux moteur a la mode, en est la quasi exact copie. Coïncidence?

Juste pour être d'accord pour l'histoire du compte tours, j'ai dit au dessus reglage 2temps 1 cylindre pas l'inverse sinon c'est sur il affiche que la moitié.

Il faut bien faire la différence entre le Dayto 115/125 et le 150. Les premiers sont des monstres tant dans la construction que dans le rendement...

Le 2e (le 150) est une sorte d'hybride bizarre entre le moteur Klx et le Crf... un super rendement mais fragile comme du cristal du fait d'une course longue, de la prise de tour importante, de la qualité des matériaux utilisés... bref, le carter central se suicidait.

La conception d'un moteur est importante pour son rendement et sa fiabilité. Mais ce qui détermine aussi ça capacité à prendre des tours, c'est a course du piston. Plus elle est longue, moins il prendra de tour et inversement.
D’où les tours fous d'un ANIMA 150 ou un Yx 150 alors qu'un 149 ou un 190 mouline fort mais jamais haut.

En tout cas, 6000 ou 12000, le moulin mouline Samedi ya roulage, il va envoyer du chocolat.

Viens découvrir ma page et si tu veux envoie ta moto en privé pour l'album fan ! https://www.facebook.com/pages/-Moto-cross-/144833965657604?fref=nf

Ca va la pub tranquil?

J'ai une question, après ma dernière sortie, j'ai l'embrayage qui a commencé à faire un "cra cra cra cra" quand je débraye....

Tout fonctionne nickel, il embraye et débraye sans soucis et ne patine pas. Il ne fait pas le bruit en charge, pendant que je roule... il le fait quand je débraye comme si il "frottait" sur quelque chose.

J'ai viré le carter, à première vue RAS. J'ai pas démonté plus avant...

Quelqu'un à une idée ?

(EDIT)

Bon, je n'ai pas avancé sur mon problème.

L'embrayage touchait un peu l'épurateur au niveau de la bague en alu. J'ai démonté le tube d'épurateur (voir quelques pages avant celle ci) mais en retirant cette bague j'ai fais une fissure au corps en acier. Il est dead.

Je vais donc modifier un autre épurateur mais très proprement pour plus avoir ce soucis.

En attendant j'ai monté le tout avec l'épurateur de mon frangin pour tester et j'ai TOUJOURS le ron-ron. Je pense donc que c'est un roulement qui à besoin d'un congé maladie.
Lequel ?
Vu que c'est un léger bruit en fonctionnement et qu'il s'accentue quand je débraye c'est soit le roulement du plateau presseur, soit le roulement d'embrayage...

Faut que je redémonte encore. Grrrrrr.....


Au passage je voulais rajouter une rondelle pour supprimer le petit jeu de l'embrayage mais apparemment il n'y a pas la place pour ça. Donc modif pas viable.

Je pense passer sur une cloche FAOR le mois prochain pour fiabiliser cette partie.

Je vous met des tofs de tout ça quand j'ai un moment.

Ok. Des news.

J'ai trouvé la source de mon problème. C'était bien un roulement et je l'ai vite trouvé.

Vu que quand je débrayais ça faisait le bruit mais pas en roulant, le seul roulement qui intervient à ce niveau c'est celui du plateau presseur.





En effet, le fonctionnement de l'embrayage est spé. Le poussoir d'embrayage appuis SUR LE CENTRE du roulement du plateau. Bien sur celui-ci n'est PAS fait pour ça.

En effet, les roulements utilisés dans cette configuration sont des roulements à bille à contact conique qui eux supporte la pression.


Il faut savoir que d'ORIGINE, vous avez beaucoup moins de chance d'avoir ce soucis, le chinois à dimensionné son moteur pour une puissance relativement réduite.
Tout le problème des moteurs poussés sont dans la casse de presque tout ce qui n'est pas "renforcé'. Avant de préparer votre bloc pensez donc bien que beaucoup de petits soucis apparaîtront du fait de cet excès de puissance.



Pour encaisser les watts, j'ai monté des ressorts d'embrayage renforcés résultat quand je débraye le roulement encaisse plus de pression et aussi plus de tours/minute. Donc je le "tue" plus rapidement. Là j'ai monté un SKF qui est aussi un roulement "normal" à bille mais de bonne qualité, si le problème revient, je passerais sur un roulement à contact conique (plus dur à trouver dans cette taille et plus cher).
Le roulement d'origine à tenu 1,5 ans sur un bloc préparé.





J'ai aussi reçu mon épurateur que j'ai modifié dans la foulée et tout remonté au propre (joint de carter neuf, huile neuve) et faire craquer la bestiole. R.A.S







J'ai profité de cet épisode pour changer l'huile de fourche. J'avais une huile en 10W dans ma STAGGS qui la rendait dure. Pour améliorer le comportement j'étais ouvert presque qu'a fond au niveau des vis de réglages. Au final la fourche travaillait mal et trop violemment, elle me tuait les bras.
J'ai fais le chemin inverse, j'ai vidangé les tubes et remis 220ml (fourche en 730) de IPONE en 5w et comme elle est devenu "souple" j'ai durci les réglages de manière à avoir une fourche onctueuse. Et c'est beaucoup mieux. La fourche travaille sur presque tout son débattement et de manière plus fluide.


J'ai regardé du coté des plaquettes avant mais je suis encore à 30/35% donc je les changerais dans 2 mois.




J'ai également revu mes réglages de carburation car le moteur avait tendance à étouffer si j’accélérais trop brusquement.
J'ai du faire plusieurs tests (aiguille au plus bas, gicleur de 38 au ralenti, vis d'air à 2 tours...) au final j'ai une bonne configuration avec :
- Principal à 110 (contre 120 avant)
- Ralenti à 35
- Aiguille au milieu (contre 2e cran "avant")
- Vis d'air à 1 tours

Je suis retourné sur une bougie "normale" et pas une iridium car j'en ai tué 2 déjà. Je pense que le gicleur principal était trop gros (le 120) mais ça me rassurait de rouler plus riche que pauvre.





J'ai acheté un support de compteur d'heure que je dois monter et quand j'aurais des sous, changer la jante avant qui à pris un coups au dernier roulage. Je l'ai redressé en tapant dessus mais j'ai un léger voile.




Je vous met deux photos de notre dernier enduro :

Au détour d'un chemin, on est arrivé à la mer, je connaissais pas cet endroit :




Mon frère au milieu des champs de cannes sur le SP3 :